Когда-то давно в одном географическом журнале (наверное, это был «Вокруг света») я увидел фотографию Зальцбурга. Уютный средневековый городишко, заполнивший своими черепичными крышами узкую лощину реки, с крепостью наверху и позеленевшими шпилями соборов внизу, он как-то сразу и прочно захватил воображение. Когда же я узнал, что это не простой городок у альпийского подножия, а родина самого Моцарта, то решил непременно побывать там при случае. Случай выпал спустя четверть века...
Город св. Руперта
Очаровательную лощину в предгорьях Альп, в которой так славно притулился городок Моцарта, впервые нашли и оценили еще античные римляне. Свое поселение на этом месте они назвали скромно – Ювавиум, сиречь «Обитель бога Неба».
Как и прочие римские укрепления по северную сторону Альп, это также призвано было охранять горные проходы, ведущие из варварских стран на Апеннины, а заодно собирать дань с торговцев, возивших через нее шкуры, соль и золото.
После крушения Римской империи про поселение долго ничего не слышали, пока в конце VII века тут не появился легендарный «баварский апостол» святой Руперт, который, утомившись своей миссионерской деятельностью в верховьях Дуная, решил основать в долине реки Зальцах епископство. И основал. Было это в 739 году.
С тех пор и практически до нашего времени в Зальцбурге заправляли князья-архиепископы. И сегодня наиболее старая часть города, примыкающая к скале Менхсберг, напоминает о временах, когда духовная и светская городская власть была сосредоточена в одних руках.
Монастырь св. Петра и Катакомбы
Рядом со старейшим здешним монастырем – обителью святого Петра (от него, говорят, и начался современный Зальцбург), находится главная площадь города Резиденцплац. На том месте, где в нормальных средневековых поселениях Германии обыкновенно располагаются ратуши, в Зальцбурге стоит резиденция князей-епископов.
Здесь, в придворной капелле, некогда служил Моцарт-папа. Здесь же делал первые шаги, а позже работал органистом его гениальный отпрыск.
Но про Моцарта мы не сегодня. А просто прогуляемся еще по старинному городу. Как и все подобные, он очень располагает к неспешным пешим прогулкам.
Самая, пожалуй, загадочная и многозначительная закавыка раннего Зальцбурга – старинное монастырское кладбище, прилепившееся к подножию крепостной скалы. Часть могил и склепов находится на узкой площадке, а часть – в катакомбах, вырубленных в каменной толще.
По традиции, именно они, эти катакомбы, явились одним из аргументов для св. Руперта в выборе места для строительства монастыря св. Петра. Потому что, как известно, ни одни катакомбы в Европе не обошлись без участия первых христиан. И здесь, согласно традиции, гонимые прятались от гонителей, вынашивая и спасая идею, которой суждено было захватить не только город, но и половину мира.
Резиденцплац, как и весь старый Зальцбург с его узкими улочками и фотогеничными домами, давно перешла из-под власти святых отцов во владение разноязыких туристов. Потому все тут сегодня направлено на удовлетворение прихотей приезжих. Масса небольших, но дорогих гостиниц, обилие уютных кафе и ресторанчиков, уйма сувенирных лавочек и магазинчиков. И в качестве экзотики – пароконные повозки, на которых запросто, хорошенько заплатив, можно прокатиться по старому городу.
Акрополь Зальцбурга и монастырь св. Стефана
Откуда ни взгляни, Зальцбург впечатляет своей красотой, а потому его можно смело отнести к живописнейшим городам мира. А если подняться куда-нибудь наверх и посмотреть на все с высоты, то быстро оторваться от разверзнувшегося зрелища не получится даже у самого увлеченного своим смартфоном пользователя.
Взгляд сверху вообще-то наилучшим образом подвигает к философской отрешенности от суетности и меркантильности бренного мира. Сверху вся эта суета представляется лишь жалким и непримечательным копошением, вроде того, что мы, походя, наблюдаем на муравьиной куче: в жаркий день, краем глаза, по дороге куда-нибудь на речку или на свидание.
Обычно на Зальцбург смотрят с высот крепости Хоэнзальцбург, чьи мрачноватые стены видны здесь отовсюду. На стодвадцатиметровую отвесную скалу Менхсберг можно подняться по лестнице пешком. А можно воспользоваться фуникулером, взбирающимся по рельсам из центра старого города к крепости через пролом в стене.
Хоэнзальцбург – классика среднеевропейской фортификации. Потому что с любой стороны толстые стены крепости, которые строились в течение пяти веков (начиная с XI столетия), нависают над пропастью. И, как это обычно бывает, со стен лучших замков открываются лучшие виды на окрестности. И на город с жестяными крышами домов и зелеными шпилями соборов, разделенный надвое рекой цвета выцветшего брезента (весной Зальцах именно таков). И на пригороды с игрушечными селениями, фермами и деревеньками среди изумрудных полей. И на горы – отсюда просматриваются Альпы, правда, только в хорошую погоду.
С Хоэнзальцбурга не видно лишь одного. Самого Хоэнзальцбурга. Но это поправимо. Нужно лишь спуститься с замковой скалы, пройти старым городом, перейти по мосту на другую сторону Зальцаха и взобраться по крутой дороге к расположенному на противоположном склоне монастырю св. Стефана, что на горе Капуцинберг.
Кстати, любопытные скульптурные композиции Страстей Христовых, установленные в нишах по пути, делают из обычной дорожки подобие Скорбного Пути в Иерусалиме. А три креста с распятиями, установленные у входа в монастырь, свидетельствуют, что монахами Капуцинберг воспринималась не простой горой, а подобием Голгофы...
Взад-вперед по потокам времени
Туристов в Зальцбурге много в любое время года. Хотя, вообще говоря, он более город паломников, чем туристов. Но паломники приезжают сюда не для поклонения церковным святыням, а единственно ради почитания музыкального кумира всех времен и народов.
Для обыкновенных же туристов здесь слишком тесно и скучно – это не Вена и не Мюнхен, с их многообразными развлечениями. Зальцбург до того мил и мал, что его вполне можно обойти за день. Потому те, кто приехал сюда на большее время, в основном шатаются взад-вперед по колоритной, но недлинной улице Getreidegasse, сплошь увешанной вычурными вывесками и стилизованными под средневековье указателями с названиями магазинчиков и кафе.
Местная кухня не откроет ничего нового поклонникам немецкого стола. Сытно, добротно и по-домашнему. Хотя, если сравнить с тем же Мюнхеном, здесь, как мне показалось, больше кафе, чем пивных.
И вообще, культ вина несколько теснит в Австрии всенемецкий культ пива. Австрийские вина – разнообразны и разнокачественны, хотя в основном здесь предпочитают белые. Из всего винного изобилия я бы посоветовал поклонникам Бахуса попробовать знаменитое Eiswein – «ледяное вино», которое готовят из ягод, примороженных на лозе первыми заморозками.
Андрей Михайлов-Заилийский. Ориенталист, писатель, автор дилогии «К западу от Востока. К востоку от Запада» и географического романа «Казахстан»
Фото автора
