На крайнем юго-востоке | Агентство православных новостей (АПН)

На крайнем юго-востоке

78
6 минут
На крайнем юго-востоке
Леонид Карповский

Недавно судьба забросила по производственной необходимости в Жаркент. Многие знакомые успели посочувствовать: мол, поездка в провинцию не самое веселое путешествие. Теперь с полной уверенностью могу сказать: Жаркент – один из самых интересных провинциальных городов Казахстана.

Жаркент имеет огромный потенциал туристического центра

Сейчас Жаркент многими казахстанцами воспринимается как некий придаток к пограничному пункту «Хоргос», хотя город, безусловно, ценен сам по себе. Он имеет огромный туристический потенциал прежде всего, потому как находится в оптимальном месте: рядом с туристическими визитными карточками Алматинской области. Один из главных минусов – как добраться. Несмотря на то, что до «Хоргоса» через Жаркент проложена железная дорога, пассажирские поезда по ней не ходят, поэтому в Жаркент из Алматы можно добраться только автотранспортом. Если нет личного, то можно доехать на автобусе. Билет до Жаркента стоит в пределах 1000 тенге, однако ехать придется долго и по старой трассе, которая далеко не в идеальном состоянии. Можно и быстрее – сесть на такси у частников в районе автовокзала «Саяхат» и выложить от 5-7 тыс. тенге и выше. Все зависит от того, один вы едете в Жаркент или в компании попутчиков. Встретила я несколько человек, кто заглянул в Жаркент, направляясь на знаменитые поющие барханы Алтын-Эмеля.

Еще немало тех, кто едет через Жаркент в пограничный «Хоргос», где расположен большой оптовый рынок и народ обильно закупается китайскими товарами по оптовым ценам. Однако далеко не всем интересен Жаркент сам по себе. А зря – здесь есть что посмотреть! Пожалуй, самая знаменитая достопримечательность Жаркента – это мечеть-пагода. Это необычное строение стало визитной карточкой города и словно символизирует место встречи двух культур. В 80-х годах XIX века местному купцу Вали-Ахуну Юлдашеву захотелось запомниться землякам. Он выделил деньги на строительство местной мечети, но не захотел строить типовое здание. И выписал китайского мастера Хон Пике, который соорудил мечеть, внешне больше напоминающую китайскую пагоду. Поэтому тем, кто хочет ощутить дальневосточный колорит, прямая дорога в легендарную мечеть-пагоду. Другой интересный объект Жаркента – церковь Илии Пророка. Здание, похожее на печатный пряник, видно со всех окрестных мест. Построил храм архитектор Сергей Тропаревский. Его же авторству принадлежит и Вознесенский собор в Алматы.

В советское время храм пережил непростые времена – здесь были и спортзал, и общежитие педагогического техникума. Но зданию удалось пережить бурный ХХ век, и сегодня духовная жизнь снова вернулась в него. Любопытный факт: многократно меняя свое «назначение», храму удалось сохранить половицы конца XIX века. Сегодня здесь также хранятся и мощи местного святого – Василия Жаркентского, павшего от рук красноармейцев. Поразительно, насколько богатой была духовная жизнь Жаркента на рубеже прошлого и позапрошлого веков. До сих пор здесь сохранилась чуть менее известная городская мечеть. А в окрестном Жаркенту селе Тас-Карасу сохранился остов храма Иоанна Богослова. Сейчас готов проект по реставрации храма, что, наверняка, усилит поток туристов и паломников. Тем более что неподалеку от старого храма расположено уникальное озеро Деревянное – настоящее чудо природы.

Ветряные песчаные наносы сделали своеобразную запруду реки Чарын и образовали озерцо в окружении живописных камышей и барханов. Туда я направилась уже во второй день своего импровизированного путешествия. На ночлег в Жаркенте тоже есть, где остановиться. Недостатка в вариантах не будет. Ночевка в одной из местных, неплохих по здешним меркам гостиниц обойдется примерно в 8-9 тыс. тенге. Здесь я ощутила и другие особенности провинциальной жизни. То, что Жаркент в целом сохранил свой старый быт, заметно по тому, что здесь чуть ли не при каждом доме имеется подворье с птицей и прочей живностью. Даже ночуя в гостинице, приготовьтесь услышать пение петухов около четырех часов утра. Как и звучание азана из мечети, которое распространяется по всему городу.

Впрочем, в провинциальности есть свое очарование. К примеру, типовая станично-казацкая застройка с узнаваемыми деревянными домами и ставнями на окнах. Имеются и яркие архитектурные образцы. К примеру, бывшее педучилище – здание, ранее бывшее в храмовом комплексе Илии Пророка. Внешне оно больше напоминает купеческий торговый дом того времени. Сегодня здание в аренде и переживает затянувшийся ремонт. Привлек мое внимание музей имени Абильхана Кастеева, который расположился в старом купеческом доме в центре города. Легендарный художник тоже является одним из известных уроженцев Жаркента. Сегодня в одноименном музее можно увидеть и экспозицию, посвященную жизни Кастеева, и выставку работ местных художников. К примеру, Мурата Шалгынбаева, который славится изготовлением поделок из дерева и металла.

Вообще, известных земляков Жаркенту не занимать. Я даже была несколько удивлена тому, сколько интересных исторических личностей связаны с Жаркентом. Здешние улицы, горы, реки и степи помнят и легендарного атамана Александра Дутова, и его не менее известного ликвидатора чекиста Касымхана Чанышева (прототипа легендарного чекиста Чадьярова, известного нам по серии фильмов «Конец атамана», «Транссибирский экспресс» и прочих). Связаны с городом и столь разные персонажи, как генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Устинович Черненко, служивший здесь на пограничной заставе. Легендарный и противоречивый казачий атаман Петр Краснов служил в Жаркенте с 1911 по 1913 год. Он оставил немало работ об уникальной местной природе. До сих пор в городе сохранилась казачья тюрьма, куда сажали нарушителей границы и контрабандистов. Хотя сохранилась – сказано сильно. Остались лишь стены и крыша с резьбой, напоминающая о былом. Жаркент понравится и любителям гастрономии. Он справедливо называется столицей лагмана. Здесь можно отведать десятки видов популярного блюда. Цены приятно удивят тех, кто уже закален столичными и алматинскими расценками. Здесь они ниже в полтора, а то и в два раза.

Рестораны тут только двух типов. Либо очень простенькие, почти придорожные, либо тойхана. Данность провинциального города. Второй день я провела в прогулках на природе и наблюдениями за местными жителями. Не все живут с «Хоргоса». По словам местных жителей, работа у жаркентцев есть. Кто-то работает на заводах, а их тут два – крахмалопаточный и мешкотарный, кто-то – в госорганах, в больницах или в школах. А кто-то таксует, перевозя пассажиров из Алматы и обратно. Возвращаясь к природным красотам, помимо озера Деревянного, мне удалось посмотреть и другие. Менее раскрученные, чем Чарынский каньон и Алтын-Эмель, и не менее красивые. Например, поселок Лесновка с его уникальным лесом в пойме реки Усёк. Украшенные пещерами и необычными песчано-глиняными наносами, горы по берегу этой реки впору назвать жаркентской Каппадокией. Одним словом, в Жаркенте будет что посмотреть и ценителям истории, и любителям уникальных природных пейзажей. Пускай они не так известны, но от этого не менее ценны. А у меня впереди – новые бизнес-проекты и новые дороги.

Источник -  газета Литер

Читайте также

  • Комментарии
Загрузка комментариев...