От нестерпимо соленой воды цвет моря у берегов Палестины какой-то утрированный, неестественно-эталонный голубой. Но таких оттенков, как в Хайфском заливе, я вообще здесь не видывал – прохладные разводья полпрозрачного купороса, поверх сладострастно-синей пучины...
Земля ваалов
Ленивое дыхание пресытившихся волн, отзвук бушующего в открытом море шторма, ласкало очарованный взор и увлекало настолько, что переключить внимание на приближающийся берег не было никакого желания.
И лишь когда мутная портовая взвесь желтоватым щупальцем рассекла голубизну, я смог наконец-то отдаться созерцанию наползающего склона Кармеля, облепленного белыми зданиями Хайфы.
Циклопических сооружений и небоскребов в городе не видно, за исключением двух бетонных зубцов на самом верху. Остальные же здания кажутся совсем небольшими. Планировка улиц не просматривается, и складывается впечатление, что Хайфа – градостроительная стихия. Плоские крыши обсижены приземистыми черными бочками «солнечных бойлеров» — горячая вода в израильских домах не зависит от настроений шахтеров Южной Америки, откуда страна возит уголь. Тепло здесь норовят получать напрямую, от Солнца.
А о том, что с ним в Хайфе всегда было хорошо, свидетельствует библейская история – именно здесь, на горе Кармель, вечно отступавший от своего Бога народ ветхозаветного Израиля понастроил во времена царя Ахава жертвенников Ваалу. Вернее – «ваалам», «господам», как было принято называть местных богов дабы не проговорить настоящего имени и не нарушить табу.
Среди прочих «ваалов» на Кармеле наверняка присутствовал и Баал-Хаммон – «хозяин жаровник», ответствующий за Солнце в местном пантеоне.
Родина Ильи-пророка
Здесь, на вершинах Кармеля – «Божьего виноградника» – произошло то самое захватывающее состязание неистового Пророка Илии с вааловыми жрецами. Когда, защищая своего Бога, святой не только совершил его именем метеорологическое чудо, посрамив супостатов, но и разрушил их алтари, покидав для острастки самих шарлатанов в ближайшую пропасть.
Место, где обитал в пещере пророк, и пропасть, куда отправил он поверженных врагов, ныне показывают туристам.
Отсюда же, с Кармеля, как утверждается, Илия вознесся на небо на огненной колеснице. Вознесся и... Явился Руси, в образе одного из самых почитаемых святых. А все потому, что в пору охристианивания предки наши с изумлением признали в неистовом Илье-пророке родного громовержца Перуна!
Так и мчится в своей огненной колеснице святой Илья по безбрежным российским небесам, пугая селян громами, сжигая молниями врагов Христовых и отмечая свой праздник 2 августа, в тот же день, что когда-то принадлежал Перуну.
А народ пошел еще дальше, разглядев в защитнике веры и герое Кармеля защитника и героя земли Русской – славного богатыря Илью Муромца
По проспекту Сионизма к могиле Баба
Что еще бросается в глаза при взгляде на Хайфу с моря – «райские сады» со златокупольным бахаистским храмом, похожим отсюда на музейный экземпляр того снаряда, на котором жюль-верновские чудаки пытались достичь Луны. Сады, как и кварталы, взбираются от моря на гребень Кармеля и делят город на две части, создавая у зрителя иллюзию, что вся Хайфа — поселение при бахаистском храме.
От огромного и какого-то полупустого порта к этому любопытному объекту ведет широкий (по местным меркам) проспект Сионизма. Такое название улица получила в 1967 году, после принятия советом Безопасности известной резолюции за номером 242. А до этого проспект Сионизма назывался проспектом ООН. Но, называйте эту магистраль как нравится, именно она, связывая Нижнюю и Верхнюю Хайфу, устремляется к «райским садам», владениям наследников Баха-Улы.
Ниже «садов» расположено Святилище Баба – Всемирный Дом Справедливости. Святилище Баба, тот самый «жюль-верновский снаряд» и окружающие его парки – олицетворение роскоши и человеческого трудолюбия. Под куполом из золоченой черепицы похоронен некий Баб, казненный в обильном всяческими ересями Иране в 1850 году. В бахаизме он выполняет примерно ту же роль, что Иоанн Предтеча в христианстве.
Когда в начале века в Хайфе, в те времена маленьком арабском городишке Оттоманской империи, появилась община бахай, останки Баба были перенесены сюда. А святилище над ним начали возводить в 1948 году (по проекту канадского архитектора Моксвелла).
Пройти внутрь святилища может любой желающий. Так, по крайней мере, было в то времена, когда мне довелось ознакомиться с этим необычным сакральным объектом. Единственное, что для этого потребуется – снять перед входом обувь. Ротозеев, однако, пускают лишь в притвор, чтобы полюбовались роскошью декора да поцокали языками. Далее – только для своих.
Однако внутренне храм впечатляющ гораздо меньше, чем снаружи. Интерьер – орнаментальное буйство, характерное для убранства интерьеров многих мечетей, рассчитано на долгое созерцание и блуждание взора.
Действующая модель рая на земле
Зато скрупулезно вылизанные сады вокруг, на обширной террасе Кармеля, захватывают воображение даже при мимолетном взгляде на них. Сам храм посреди всего этого великолепия – словно сказочный бутон волшебного цветка. Чудесен и открывающийся с террасы вид на живописные кварталы Нижней Хайфы, залив с судами на рейде и противоположный мыс, на котором в хорошую погоду видна легендарная Акка и крепость, связанная с крестоносцами и знаменитым Ричардом Львиное Сердце.
Ну, а в сады выше святилища, по ту сторону дороги, где расположились резиденция Всемирного Дома Справедливости и Международный архив бахаистов, зевак вообще не пускают.
Понятно, что все это благолепие создано с единственной целью – поразить посетителей и привлечь новых верующих в свой приход. Различные культы пользуются этим приемом со времен верхнепалеолитических пещер.
Но необузданная роскошь садов вызывает много вопросов, простых, не восходящих до высот бахаистской догматики. Кто платит за всю эту архитектурно-парковую музыку? Как-то с трудом верится, что все – на деньги тех рядовых последователей Баха-Уллы, которые собирают по копеечке «на строительство».
Истину знают, наверное, лишь те девять членов Всемирного Дома Справедливости, что отгорожены от всего мира надежными оградами и цветущими садами. Но они, мне кажется, ее не поведают.
Да, Всемирный центр последователей Баха-Уллы, несомненно, главная достопримечательность третьего по величине города современного Израиля. Но также несомненно и то, что большинство жителей Хайфы довольно равнодушно относятся к новой религии, предпочитая откровениям очередного пророка проверенные тысячелетиями скрижали своего родного Моисея.
Андрей Михайлов-Заилийский. Писатель, автор дилогии «К западу от Востока. К востоку от Запада» и географического романа «Казахстан»
Фото автора
