Таиланд манит туристов со всего мира своими чистыми пляжами, дешевыми морепродуктами и порочными развлечениями. Так что даже большинству сетевых корифеев тамошнего отдыха невдомек, что наряду с их привычным Таиландом совсем рядом может находиться совсем иной Таиланд, такой о котором они даже и не задумываются (что может только порадовать любого истинного путешественника!).
Честно говоря, этот глубинный Таиланд с его заповедными жителями лично мне гораздо симпатичнее нежели тот большой ТРЦ (для детей после 16), созданный, не без участия «западных партнеров», с благородной целью облегчать карманы приезжих со всего мира (оставляя им взамен чарующую иллюзию приобщения к «таинственному Сиаму»). Чтобы повидать истинную исконность, советую умудренным отправиться в один из таких сокровенных уголков страны – на плато Корат (Кхорат), которое лежит в двухстах километрах к северо-востоку от Бангкока.
Город, где жила тайская Юдифь
Корат – это не только название плато, но и одно из наименований столицы крупнейшей тайской провинции, кстати, малораспространенное среди местных жителей, которым сподручнее называть город по-свойски и запросто – Накхонрадчасима.
600 лет городской истории не запятнали его биографию никакими ультраординарными событиями, кроме одного (об этом – ниже). Но на то, что эти шесть столетий не были для накхонрадчасимцев простыми, указывают солидные рвы и стены, до сих пор еще прикрывающие местами исторический центр города.
При ближайшем рассмотрении Накхонрадчасима оказывается городом уличных портных и «золотых» магазинчиков. Можно подумать (пардон за заимствование!), что жители его только тем и занимаются, что украшают себя золотом и перешивают старые вещи. По швейным машинкам, за которыми сидят в основном солидные мужики, тут можно изучать историю швейной техники.
Такой гендерно-ремесленный перекос в вопросе использования мужской силы (впрочем, кривой лишь для нашего восприятия) неудивителен, если понимать, что вообще-то вся Накхонрадчасима лежит у женских ног. У бронзовых ног Тхао Сураннари – местной дамы, жившей в ту же эпоху, что и Пушкин.
Вдова местного чиновника, эта героиня тайского народа повторила подвиг ветхозаветной Юдифи. Пригласив в гости бравых офицеров лаосского оккупационного корпуса, накормила-напоила их до бесчувствия, после чего… А вот и не спать уложила! А просто-напросто перерезала гостям глотки. Случай этот так озадачил и оскорбил захватчиков, что они, страшно удрученные женским вероломством, прекратили войну и убрались восвояси. А благодарные потомки поставили Тхао Саураннари памятник на высоком постаменте и видном месте, которому и поклоняются со всей страстью.
Как и повсюду в Таиланде, памятник Тхао Сураннари не стоит бесхозным украшением, дожидаясь какой-нибудь даты, когда о нем вспомнят-таки. Рядом с ним всегда гирлянды свежих цветов, пылающие свечи, источающие ароматный дым палочки и коленопреклоненные фигуры паломников. Для поклонения сюда приезжают благочестивые тайцы со всей страны.
Филиал Ангкора в Пхимае
Однако если хочется поосязать древность более явную, то – не проблема, нужно сесть на местный автобус и отправиться в Пхимай – тайский осколок легендарной Кхмерской империи. Именно там раскинулся храм, который, если верить путеводителям, считается «самым большим после Ангкора». Он наверняка произведет неизгладимое впечатление на того, кому не довелось побывать в Кампучии.
Но того, кто видел столицу древних кхмеров во всем ее неподражаемом величии, серые камни Прасат-Хин-Пхимая вряд ли растрогают. Во всяком случае, вот мой добрый совет: утром – Пхимай, вечером – Ангкор. И только так.
А иначе, при самом беглом взгляде вами сразу овладеет минорная скука – после знакомства с самим Ангкором мизерное значение его «тайской копии» как-то особенно вопиюще. Ничто тут не идет ни в какое сравнение не только с самим Ангкор-ватом, но и близко не стоит с десятками других памятников, разбросанных вокруг центра великолепной столицы великолепной средневековой империи кхмеров.
Увы!
Как увидеть «самое большое дерево Таиланда»
Приехав в Пхимай, стоит заглянуть и к «самому большому дереву» Таиланда, называемому Сай-Нгам. До него легко дойти пешком.
Хотя и тут вас может настигнуть некоторое разочарование – вместо ожидаемого гиганта, вроде тех «хлопчатниковых деревьев», которые возвышаются еще над лесами Индокитая, глазам предстанет тривиальный баньян, размеры которого определяются отнюдь не высотой, а лишь захваченным отростками пространством. Издали он напоминает небольшую рощицу, и только войдя под сень ее понимаешь, что это – одно дерево, образованное тысячами вегетативных стволов, разросшихся из воздушных корней.
Впрочем, Таиланд не та страна, где мелкие неувязки ожидаемого и реального грозят перерасти в хроническую форму. Тем более, если ходить пешком и не проскальзывать в транспорте мимо того, что не должно ускользать. Вот и тут, на пути в Пхимай, взор непременно привлечет замечательный древний пруд, заросший цветущими лотосами. Достойный того, чтобы тут же забыть про все прочее.
Небесного цвета и самой совершенной формы цветы, животрепещущие от малейшего ветерка листья, и тысячи сверкающих шариков из живого хрусталя, разбросанные дождем на оливковые веера, застывшие над черной водой, в которой плывут обрывки белых облаков…
Если вы больше любите мир вокруг себя, нежели себя на фоне мира, вы сможете пережить в Корате несколько неповторимых и вполне счастливых по их беспечности дней. Совершая бестолковые прогулки по городу и окрестностям, посещая местные буддийские монастыри-ваты, толкаясь по сонным базарчикам, перекусывая в нетуристических харчевнях, наблюдая за неторопливым движением традиционной жизни перед глазами.
Андрей Михайлов-Заилийский. Писатель, автор дилогии «К западу от Востока. К востоку от Запада» и географического романа «Казахстан»
Фото автора
