Назарет: город Благовещения. Как он выглядит сейчас?

«В шестый же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария». Лука, I, 26-27.

Корни Святой Земли

…Возле Назарета каменистые горы засажены древними маслинами. Горы и деревья словно растут от одного корня. И явно от другого корня – огромная католическая церковь Благовещения, поставленная, как и все тут, над древними мемориальными камнями. Бетонная базилика 1969 года высится рядом с тем местом, где жил плотник Иосиф и где, по ватиканской версии, архангел и явился перед Марией. Само «то место», в крипте, где, в часовне Благовещения, у алтаря – надпись: «Verbum caro hic factum est» («Здесь слово стало плотью»). Правда, в крипту назаретского храма Благовещения можно войти только уплатив деньги и заказав службу.

Что до самой базилики, она современна, а от того набычена и безвкусна – так всегда получается, когда поп-культура вторгается в сферу традиций. Начинка здания пошлая до неприличия – десятки икон с изображением Богоматери с Младенцем, присланные из разных стран. На любой вкус и притязание. Верх скудочувствия у выпукло-пустопорожней «Богоматери американской» из рельефного металла. С ней разве что поспорит образ грубо-упрощенной кирпичной «Богоматери канадской». Хотя есть и симпатичные дары, вроде китайского: выполненная в стиле даосских кумиров – Богородица с характерными восточными чертами.

Но вершина сакрального китча – изображение в алтаре, где Отец, Сын и Римский папа странно походят на персонажей не то незамысловатой рок-оперы, не то простенького бродвейского мюзикла. Не знаю какие чувства овладевают другими, но лично у меня возникло тут ощущение какой-то неловкости за то место, которое вдохновители и создатели храма отвели простым верующим. Не туристам, а обычным паломникам. О чувствах которых изощрявшиеся воплотители креативного проекта вряд ли думали. Да и была ли у них такая задача – думать?

Былое и думы

И как тут не вспомнить о том впечатлении, которое это место производила на русских паломников прежде:

«Великолепная картина, лучшей, но неизвестной кисти, изображает над самым престолом Благовещения дивное событие сего святилища: очаровательный красою Ангел с лилиею в руке преклонил на облаках колена, возвещая непостижимое таинство воплощения, и на лице его более изумления и страха, нежели в божественных чертах сидящей Девы. Они выражают только покорность и скромное смятение; земная прелесть Марии затмевает небесную славу Архангела. Благочестие испанцев увенчало чело Св. Девы высокою тиарою из богатейших алмазов, и сие странное украшение не только не искажает живописи, но придает ей, напротив, новое очарование: ибо яркий блеск камней, падая на лицо Марии, озаряет его особенным светом, и дивный огонь сияет в ее красноречивых взорах. Я никогда не видал ничего совершеннее сей картины, которою восхищаются все пришельцы Запада, и, пораженный ею во мраке пещеры, в священном ужасе мечтал быть свидетелем самого события. Хотя есть еще несколько картин в храме, примечательных по своей живописи...»

Это восторженное впечатление снято с пера Андрея Николаевича Муравьева (1806 – 1874), воина, дипломата, писателя, младшего брата декабриста, знакомца Пушкина. Ему довелось посетить Святые Места дважды, но данный отрывок относится к поездке 1830 года.

С тех пор не прошло и двух столетий, но... Почувствуйте разницу. Любой религиозный упадок начинается с утраты традиций, модернизма и окарикатуривания образов.

Кстати, о традициях. Муравьев вспоминает о трогательном обыкновении, которое он наблюдал в храме Благовещения в свою эпоху. Когда дети арабов-католиков «попарно в белых одеждах обходят вместе с братиею святилище, оглашая его гимнами в честь Богоматери и преклоняя колена перед каждым из многочисленных престолов» (о современных арабах я расскажу ниже).

Иисус Назарей

Есть в Назарете еще один храм Благовещения – альтернативный, по версии православной церкви, с источником в недрах (куда и ходила по воду Дева). Такое конфессиональное раздвоение (а то и растроение) вообще характерно для палестинских святынь.

Паломники прошлого вспоминали, что этим колодцем еще в XIX столетии пользовались все окрестные арабки, точно так же, как Пресвятая Дева приходившие сюда со своими кувшинами и сосудами. Храм этот, хотя и не столь стар, как многие иные, но, по преданию, выстроен из камней предшественника, воздвигнутого тут еще неутомимой Святой Еленой.

Мне доводилось бывать в Назарете дважды, и оба раза именно этот греческий храм являлся главным предметом моего страннического вожделения. Но в первый приезд я туда не поспел, а во второе посещение монахи захлопнули дверь прямо перед моим носом – наступило время обеда. А обед, что не говори – священное время для всех конфессий.

Рядом с базиликой Благовещения – небольшой, обсаженный ухоженным садиком францисканский сад, и храм, куда более содержательный, нежели бетонный новодел католиков, поставленный над мастерской Иосифа Обручника. Камни мастерской человека, о тихой жизни которого если и задумываются, то в связи с одним лишь пикантным для обывателя моментом, можно разглядеть сквозь решетки пола. По католической версии, плотник Иосиф и похоронен тут, рядом с мастерской.

Здесь, в этой мастерской, проходили юные годы Христа. По «месту прописки» Иисуса ведь и называли Назареем, здесь он провел свое детство, вырос, возмужал и отсюда был изгнан земляками, за дерзкую проповедь о Себе в местной синагоге, в ходе которой произнес ту сакраментальную истину, которой предстояло часто звучать после этого в разные времена в разных странах, к месту и не к месту:

«...Истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своем отечестве».

Земляки даже попытались было убить Его, столкнув с уступа скалы над городом, но Его время еще не пришло и «Он, прошед посреди них, удалился», отправившись в Капернаум.

И руины той синагоги, и сам утес также стали предметами поклонения паломников в Назарете.

Что до самого Назарета, живописно облепившего склоны упругой горки, то он за свою долгую историю (на территории найдены артефакты каменного века) знавал времена полного забвения, видел Саладина и Наполеона, а нынче, представляется чисто арабским городком (хотя живут тут не палестинцы, а израильские арабы). Правда, треть местных арабов – христиане. Но в моменты обострений арабо-израильского противостояния, когда туристов и паломников нет, до пустого католического храма Благовещения со всех сторон доносятся крики муэдзинов окружающих мечетей, а в сувенирных лавочках продают майки с изображением какого-нибудь Бен Ладена.