...Мистическое сердце островного государства Шри-Ланка, напоминает драгоценную иглу сказочного чародея, запрятанную за несколькими дверьми, во множестве сундуков, ларцов и сосудов, под охраной неусыпной и бдительной стражи. Недаром утеря главной государственной реликвии, Зуба Будды (а в его долгой судьбе случалось и такое), воспринималась ланкийцами как трагедия вселенского масштаба, способная порушить фундамент, на котором зиждется само существование этого волшебного острова. А поклонение ему считается не только обязанностью каждого тутошнего буддиста, но и источником счастливого бытия.
Охраняемая территория
Размышляя о Вечности и наблюдая ее проявления во всем их противоречивом величии, я несколько дней бродил по Канди, древней столице Шри-Ланки, вокруг Храма Зуба. И никак не мог собраться и зайти внутрь святыни, ловя себя на том, что ничего особенного от этого посещения не жду. Чтобы благоговеть и поклоняться – нужно верить. Чтобы глупо разевать рот от осознания собственной значимости и дежурно восторгаться тем, чего до конца не понял – нужно быть туристом. Я же не отношу себя ни к тому, ни к другому.
Но вот, однажды, поднявшись по обыкновению вместе с Солнцем (около шести утра), я решил, что далее тянуть уже неприлично и отправился в Храм. Благо от давшего мне кров буддийского приюта до него было всего 15 минут неспешного хода. В эти рассветные часы (самые благодатные в тропиках!) на самую раннюю пуджу сюда стекаются только паломники.
Организованные туристы, пока не откушают своего шведского завтрака, с места, слава Богу, не двигаются (пуджа – пуджей, а завтрак…). Потому никакой очереди к рамке металлоискателя не наблюдается (после того, как в 1998 году террористы рванули тут бомбу – под подозрением все!). Усатый полицейский лениво кивает головой. Остается купить билет и снять обувь.
Святыня не поражает буйством декора подобного тому, какой наблюдается в монастырях Юго-Восточной Азии, гималайских капищах Непала или храмах Индии. Такая декоративная аскетичность вообще-то характерна для Шри-Ланки (хотя исключения – есть).
Три традиционные «макары» (архаичных монстра, изрыгающих божеств) охраняют двери, в которые входят по полукруглому «лунному камню». Бросаются в глаза и навязчивые «двуглавые орлы», которые при пристальном взоре обращаются в «двуглавых гусей» (гуси, кстати, вместе с рыбой, черепахами и макаками – предмет паломнического подкармливания у Кандийского озера). И изображения Луны в паре с Солнцем. На круглом диске Луны виден месяц и… заяц. Ну как тут не вспомнить «лунного зайца» китайцев?
Успеть до туристов
Сердце Храма – часовня Зуба (что отдаленно напоминает Кувуклию в соборе Гроба Господня). Она – двухэтажная. Видимая отовсюду в Канди золотая крыша лишь висит на столбах именно над этой святая святых. Вход, обрамленный пожелтевшими слоновьими бивнями, тот, что воспроизводится на старых гравюрах – на первом этаже, но сам реликварий – над ним, на втором.
Во внеурочное время двери в хранилище наглухо закрыты. Но пространный зал перед ними всегда заполнен паломниками, которые именно сюда несут свои жертвы: цветы и рис. Многие сидят на полу в ожидании очередной пуджи (она совершается тут трижды в день – в 6.30, 10.00 и 18.00), кто-то даже спит (грешным делом это не считается), а кто-то, оставив подношения и молитвенно постояв перед закрытой дверью ковчега со сложенными ладонями, следует дальше, дабы до их отворения успеть еще пройти по храму и возжечь благовония.
Ароматические палочки и масляные лампадки кочегарятся снаружи денно и нощно. Специальный павильончик, источающий во все стороны дым и чад, похож на маленький литейный цех, в котором работают в три смены. Жар внутри таков, что тропическое пекло снаружи кажется благодатным и прохладным. От сотен горящих светильников, куда благочестивые поклонники поминутно подливают кокосовое масло из принесенных с собой бутылочек и склянок, исходит тяжелый «потусторонний» дух. Что мне лично сразу навеяло образ… кухонь больших китайских ресторанов.
Пока нет туристов, в Храме царит особая аура, незамутненная никакой праздностью. Люди приходят сюда радостными, сосредоточенными и просветленными. Приходят семьями, а то и целыми общинами. Особую торжественность придает паломникам приличная случаю белоснежная одежда, еще более оттеняющая смуглые лица и выделяющая проникновенные глаза. Паломники не разговаривают громко (как туристы) и озабоченно ждут, когда раздастся заветный трубный глас.
Очередь к мгновенью
…Начало очередного действа зачинает храмовый оркестр из трех барабанов и пронзительно верещащей трубы – звуки его далеко разносятся по окрестностям и слышны аж на другой стороне Кандийского озера. Квартет из четырех бравых молодцев, с обнаженными торсами, неистовствует на первом этаже Храма, заменяя тут (с успехом!) колокольный звон и крики муэдзинов. Но мало кто из пришедших поклониться кандийской святыне задерживается, дабы насладиться музыкой: паломники устремляются наверх, где в это время открывается дверь в святилище и любой пришедший может пройти мимо и посмотреть…
Нет, не на Зуб! А только лишь на драгоценный ковчег, в недра которого он запрятан!
Взойдя на второй этаж, я тоже пристраиваюсь в хвост плотной очереди желающих «взглянуть» на святыню. Очередь, однако, поторапливаемая служителями, двигается столь живо, что рассмотреть что-то в стремительно мелькнувшем перед глазами створе открытых дверей (большую часть которых, к тому же, занимает деловито принимавший подношения дородный лысый монах) не представляется возможным. Не нужно говорить, что всякая съемка в это время строжайше запрещена.
Правда, потом, пройдя вглубь зала, я встаю напротив заваленного благоухающими цветами стола, аккурат напротив двери и, изловчившись, умудряюсь-таки сфотографировать золотой реликварий, обсыпанный драгоценными камнями, которыми с давних времен славился остров. По традиции, ковчег представлял собой миниатюрную ступу – уменьшенную копию тех гигантов, которые в былые времена чуть было не превзошли размерами египетские пирамиды. Но тут, как говорится, важен никак не масштаб золотника!
Андрей Михайлов-Заилийский. Писатель, автор дилогии «К западу от Востока. К востоку от Запада» и географического романа «Казахстан»
Фото автора
