Столица Таиланда – типичный город-монстр. Один из самых крупных в Азии. Толком назвать количество проживающих здесь людей не сможет никто. Потому что тут, рядом с владельцами вилл и фешенебельных квартир в небоскребах, прозябает еще масса обитателей речных лодок, фанерных коробок, дырявых хижин и бамбуковых подстилок. Их, разумеется, за столичных жителей никто не считает.
Прелесть в хаосе
Такая же неизвестная величина, как и его население, это площадь тайской столицы. Куда дотягиваются самые длинные щупальца этого быстрорастущего спрута – вряд ли представляют даже в местном горсовете.
В свете всего этого многим приезжим представляется, что Бангкок – бесконечный город хаоса и хронического бедлама. Где-то оно и верно. Однако неторопливо прообитав и пробродив тут несколько дней, начинаешь чувствовать, что местный беспорядок имеет свою логику, что улицы вовсе не давят своими небоскребами и не гнетут грязными хибарами бедняков, что хаос города имеет свою притягательность и... прелесть.
И что каждый живущий здесь, равно как и каждый приезжий, может найти в этом чудовищном городе такое местечко, где ему будет уютно и сладостно. И куда его начнет тянуть тотчас после расставания.
Неизъяснимое очарование столице Сиама придают многочисленные монастыри-ваты (особенностей тайского буддизма я уже ранее касался в рамках этого проекта). И, опять же, вряд ли кто-то представляет себе количество обителей в Бангкоке. Много. Очень много.
Ваты Бангкока способны отвечать запросам всех. Кого-то восторгает размер «лежащего Будды» в вате Пхо, кто-то зависает на инкрустированных китайским фарфором склонах пранга монастыря Арун, кто-то задирает голову перед таинственными качелями у комплекса Сукхат. Все счастливы.
Не все? В вате Траймит находится единственное в своем роде изображение Будды, отлитое из 80-процентного золота. Чего в этой скульптуре странного, мало ли таких, золотых, - спросите вы? А размеры?! Золотой Будда из Траймита весит пять с половиной тонн!
Королевский монастырь
Но самый известный монастырь Бангкока – Ват Пхра Кео. Больше известный туристам как Монастырь Изумрудного Будды.
Он неслучайно входит в комплекс старого королевского дворца, очень пестрого и эклектичного комплекса, заложенного еще первым Рамой в 1785 году – персона тайского монарха, изначально приближенная к богам, несет ведь до сих пор архиважные сакральные функции в государственных ритуалах, от которых напрямую зависит благополучие Сиама. В это тут свято верят доселе.
Сам Большой дворец, этакое чудноватое сооружение, в котором Восток слился в фальшивом экстазе с Западом, а элементы «барокко» органично дополнены слонами, – не самое интересное в комплексе. В последние времена короли тут и не живут, предпочитая более уединенные и менее суетные резиденции. Но важные ритуалы с их участием проходят именно здесь.
Сила не в размере
История явления высокочтимой статуи Изумрудного Будды подобна случаям «чудесного обретения» почитаемых икон в христианстве. И немудрено, ведь это – наиглавнейшая святыня королевства.
Для нее в центре заставленного храмами и ступами монастыря сооружен специальный павильон. Куда всегда стоит назойливая мавзолейная очередь. И не поймешь кого в ней больше – тайцев или иностранцев.
Хотя внутри храма (редчайший случай для Таиланда) нельзя вести любую съемку, имея телеобъектив святыню можно сфотографировать со двора.
Она, как, впрочем, и многие другие ей подобные в разных странах мира, не впечатляет. Хотя, как и повсюду, не в красоте ее истинная ценность.
Сила этого небольшого кумира с долгой и драматичной историей в его... Силе! Все статуи Будды в Таиланде (да и не только) наделены, по мнению местных, огромной сакральной энергетикой. Способной влиять на судьбы всего государства и всех его жителей. Именно отсюда проистекает формальный запрет на вывоз из страны статуэток «будд».
Обладание такой мощной святыней, как Изумрудный Будда (на нее когда-то претендовали не только тайцы) – величайшее благо для Королевства и королевской династии.
В храме Изумрудный Будда теряется на фоне того ажиотажа, который творится вокруг. Его почти и не видно, фигурка маленькая, укрытая сменяемыми по сезону одеждами, а постамент, на котором она поставлена, огромный, до потолка.
Положа руку на сердце, этот почитаемый кумир и не изумрудный – сделан из куска нефрита, тоже ценного камня, но… не такого уж. И, если совсем честно – ценность его вообще не в материале и не в материальном.
И другие чудеса
Кого – что, но меня в Пхра Кео манит и впечатляет вовсе не статуя Изумрудного Будды, не ослепляющая позолота ступ и храмов, не изысканная форма чеди, не грозно-карикатурный вид монументальных демонов-якшей и человекообразных петушков-кинаров. А живописная галерея, которой окружен этот компактный и насыщенный чудесами ват.
Удивительные фрески, которыми покрыты все внутренние поверхности монастырской стены – самое оригинальное живописное произведение в мире. Потому что это целое изобразительное повествование на тему знаменитой «Рамаяны». Точнее, ее тайского варианта – «Рамакиана», написанного, кстати, монаршим строителем монастыря – Рамой I.
Вот где можно бродить часами и днями! И каждый раз выискивать, разглядывать и постигать что-то новое, неожиданное, ранее пропушенное.
Чего тут только нет! И дворцы, и битвы, и страшные ракшасы, и мужественное обезьянье воинство, и даже динозавры. А еще – лукавые пасторальные сценки, абсолютно бытовые сюжеты, и явно карикатурные изображения европейцев. И медведи, словно с картины Шишкина, и летающие тарелки, и даже сладкая парочка пьяных мужичков с заветными бутылками в руках.
Андрей Михайлов-Заилийский. Писатель, автор дилогии «К западу от Востока. К востоку от Запада» и географического романа «Казахстан»
Фото автора
